Los jeans han hecho la historia de generaciones enteras y representan el ícono de la ropa casual por excelencia: primero usados ​​solo por niños y adultos jóvenes, ahora pantalones de lona azul, si bien a lo largo de los años se han introducido todas las variantes en su caso, ocupan un lugar en el armario de casi cualquier persona.De la piel de topo a los vaquerosEl mayorazgo en términos de fabricación de jeans se remonta históricamente, pero no siempre de manera inequívoca, a la ciudad de Génova o al área genovesa en general, en virtud de la gran tradición textil que ha sido un elemento importante en las exportaciones de Liguria de productos manufacturados desde el Edad Media (como los terciopelos de Zoagli y los damascos de Lorsica) elaborados con materias primas locales o importadas: tejidos de lana, seda, lino, algodón o pana.Un vestido femenino tradicional genovés en "jeans" de finales del siglo XIX.Ya en el siglo XV la ciudad de Chieri (Turín) producía un tipo de pana azul que se exportaba a través del antiguo puerto de Génova, donde este tipo de "tejido azul" se utilizaba para confeccionar sacos para las velas de los barcos y para cubrir las mercancías. En el puerto.Teniendo en cuenta que en la época era costumbre dar a los tejidos el nombre del lugar de producción, se cree que el término inglés blue-jeans deriva directamente de las palabras bleu de Gênes o azul de Génova en francés.Según otras versiones, los "pantalones de trabajo" prácticos y resistentes se cosían en la antigüedad con tela de Nîmes de color índigo (denimes y luego denim) y los usaban los marineros genoveses.Nîmes era el competidor directo de Chieri en la producción de este tejido.En cualquier caso, parece seguro que la transformación de piezas de tela en prenda tuvo lugar en la ciudad de Génova.Otro precursor del tejido vaquero se identifica en la orla de Liguria, un lienzo particularmente resistente que se producía en los siglos pasados ​​para confeccionar ropa de trabajo.El término en inglés jeans ha estado en uso desde 1567;de hecho, fue en el siglo XVI cuando comenzó la gran exportación de este material desde el puerto genovés.La pana genovesa, de calidad media, alta resistencia y precio muy bajo, teñida con añil, se había establecido en Europa y en particular entre los comerciantes ingleses, junto con la pana de Ulm en Alemania.Pensando en la ciudad de Génova, ¿quién se ha detenido alguna vez a pensar en la importancia que tuvo en la evolución de las costumbres en la época moderna?Quizás en unos pocos.A finales del siglo XV comienza en Génova la aventura de Cristóbal Colón por descubrir nuevos mundos, pero siempre en Génova en la misma época nace la historia del tejido que más que ninguna otra ha marcado la evolución de la moda en los últimos tiempos: los vaquerosEn el Museo Diocesano de Génova se pueden ver catorce vestiduras sagradas que representan historias de la Pasión de Cristo ("Jesús despojado y regado con hiel" y "La Deposición"), pintadas en monocromo, conocidas como lienzos de la Pasión que datan de los siglos XVI y XVII. son ejemplos únicos de cómo se utilizó este lienzo para la creación de aparatos litúrgico-devocionales en el siglo XVI.Inspirada en la Gran Pasión de Alberto Durero, la obra, iniciada en 1538, se atribuye en parte al pintor Teramo Piaggio;se trata de lienzos azules en fibra de lino teñida de añil que los historiadores señalan como los ancestros de los blue jeans.El mayorazgo, por lo tanto, en términos de fabricación de pantalones vaqueros se remonta históricamente a la ciudad de Génova o al área genovesa en general, en virtud de la gran tradición textil que ha sido un elemento importante de las exportaciones de Liguria desde la antigüedad.Existen numerosos testimonios del uso de la “Tela Genova”:– Papel pintado sagrado del siglo XVI conservado en el museo diocesano de Génova – Pinturas del siglo XVII atribuibles al pintor discípulo de Caravaggio, “el Maestro del lienzo de jeans”.– Estatua del siglo XVIII que representa a un niño con pantalón azul – Pinturas del siglo XVII atribuibles al pintor discípulo de Caravaggio, “el Maestro de la tela vaquera” – Estatuas del siglo XVIII con pantalón en “Tela Genova”.El uso más generalizado provino entonces de los marineros del puerto de Génova.está históricamente probado que Giuseppe Garibaldi, que durante muchos años ya había sido marinero, durante el desembarco de los mil en Marsala, vestía como muchos otros de sus Garibaldini, unos vaqueros, ahora guardados en Roma en el Museo Central de la Risorgimento en el interior del Vittoriano, testigo de los "jeans más antiguos del mundo".En el siglo XIX el nacimiento de los vaqueros modernos.En 1853, tras el descubrimiento de oro en California, Levi Strauss fundó Levi Strauss & Co. en San Francisco para vender ropa útil a los buscadores de oro, que es hoy con la marca "Levi's" y el mítico modelo "501" la empresa con la participación mayoritaria en la venta de jeans.También compró algo de tela para las tiendas que luego usó para hacer delantales de trabajo.Estos últimos eran inicialmente poco resistentes e incómodos.Strauss trató de mejorar sus cualidades utilizando denim, un tejido resistente, pesado y de color azul.En 1871, el moderno vaquero de mezclilla fue inventado por el sastre Jacob Davis, quien agregó remaches de cobre a los pantalones de mezclilla para reforzar los puntos más sujetos a desgaste, como los bolsillos, particularmente ocupados por buscadores de oro y mineros.Fue patentado el 20 de mayo de 1873 por la Oficina de Marcas y Patentes de EE. UU. con el número 139.121, "para mejorar la sujeción de las aberturas de los bolsillos", luego de que se asociara con Levi Strauss, al no tener los $ 68 necesarios para el proceso de registro.Eran llamados monos de cintura, teniendo la función de cubrir la ropa habitual durante el trabajo y protegerla de la suciedad.De este modo, Levi's pudo producir exclusivamente pantalones resistentes de algodón unidos no solo por puntos de costura tradicionales, sino también por remaches metálicos recientemente patentados, que se convirtieron en el uniforme de los trabajadores del ferrocarril transamericano, "mineros", "vaqueros". ” y Tuvieron éxito de inmediato: el modelo original tenía cinco bolsillos.En 1890, a partir de 1890, cuando el tejido "jeans" se convierte en sinónimo de pantalón y el tejido del pantalón toma el nombre de denim, una vez caducada la patente, cualquier fabricante puede fabricar libremente pantalones similares en todos los aspectos al mono patentado: los principales son Harry David Lee y CC Hudson, conocidos hoy respectivamente con las marcas Lee y Wrangler.También en 1890 se añadió el bolsillo para el reloj y las monedasDe prenda de trabajo a vestido de moda.En 1905, se agregó el segundo bolsillo trasero a los jeans.Las trabillas del cinturón se aplicarían recién en 1922, mientras que en 1926 la "cremallera" reemplazó a los tradicionales botones (los botones de los tirantes no se abolieron definitivamente hasta 1937).En 1935 se lanzaron los primeros vaqueros de mujer.En 1937 aparece por primera vez en las páginas de Vogue, entrando así en la historia de la moda.La Segunda Guerra Mundial creó una heroína en mezclilla en los Estados Unidos.La llamaron "Rosie the Riveter" (Rosy the Riveter), y se convirtió en el símbolo, auténtico icono nacional de los seis millones de mujeres estadounidenses que habían reemplazado a los hombres que habían ido a la guerra en las fábricas de aviones, tanques y cañones.El retrato más famoso fue realizado por el pintor, ilustrador, Norman Rockell, quien retrató a la modelo Mary Doyle Keefe, representándola como una poderosa Rosie, con jeans con los bordes remangados y una camiseta azul mientras descansaba, comía un sándwich y abrazaba un compresor sobre sus rodillas, como si fuera una ametralladora.Hasta el conflicto, el jean siguió siendo una prenda de trabajo, utilizada por buscadores de oro y mineros, vaqueros, obreros y granjeros, mecánicos y albañiles, para convertirse, después de la guerra, en una prenda de ocio.En Europa, los jeans llegan al final de la guerra, junto con el prestigio de las victoriosas tropas armadas estadounidenses, que los usaban en su tiempo libre y con los turistas estadounidenses.Los primeros Levi's se comercializarían en 1959. En 1962 Blue Bell, ahora Wrangler, abrió su primera fábrica en Bélgica, y en 1964, todavía en Bélgica, empezó a funcionar la primera planta de Lee.Posteriormente, Levi Strauss también abriría su propio centro en Bélgica (en Flandes).Sin embargo, algunos jeans auténticamente europeos habían existido por algún tiempo.En Francia, la joven empresaria Rica Levy había fundado en 1928 lo que luego se convertiría en Rica Lewis.Al principio, su empresa fabricaba ropa (incluyendo mezclilla) para las Fuerzas Armadas, luego, a partir de 1945, también se fabricaban jeans.En Alemania la marca Mustang data de 1932. Ahora su logo representa un caballo doble al galope, pero en un principio era un elefante bebé.En Inglaterra, en cambio, los Lee Cooper aparecieron en 1937, pero la marca nació incluso en 1908. Paradójicamente, la escasez de tejidos que se había producido durante la Segunda Guerra Mundial, y en las épocas inmediatamente posteriores.Al igual que otros productos básicos, las telas estaban racionadas y podían comprarse con "vales" especiales.“Cada inglés tenía 30 cupones disponibles al año para ropa, pero corría el riesgo de quedarse sin ellos rápidamente: ¡se necesitaban 26 cupones para un traje de hombre y 16 para un vestido de mujer a cambio de un solo cupón!Por supuesto, estos últimos fueron arrebatados”.James Dean en 1955 en el set de Rebelde sin causa.Poco después, con el cine americano de los años cincuenta, los vaqueros conquistaron el mundo de los jóvenes y entraron en sus casas junto a los primeros ídolos del cine y el rock and roll: los vestía de azul oscuro James Dean en Rebelde sin causa con un cortavientos rojo, camiseta blanca y pitillo, los negros Levi's 501 bragueta abotonada (es decir, con botones y no con cremallera) de Marlon Brando en The Wild (película que fue un gran éxito, y definió el modelo estético de la "bad boy") montando una potente moto con chaqueta de cuero negra Schott NYC Perfecto 618, camiseta blanca y de Elvis Presley y Bob Dylan durante sus conciertos.Gracias también a su moderno peinado con pomada, estos personajes se convierten en un icono del imaginario juvenil.En este período, las empresas manufactureras se comprometen a publicitar el producto y de alguna manera eliminar esa asociación negativa entre los jeans y el mundo subversivo de las subculturas juveniles que los hacía inaceptables a los ojos de los consumidores de clase media.En 1957 jeans en la Unión SoviéticaLos primeros vaqueros aparecieron en la entonces URSS en 1957, con motivo del Festival Internacional de la Juventud y los Estudiantes de Moscú que se celebró en Moscú, lo que permitió a los soviéticos conocer por primera vez el denim.Los jeans pronto se convirtieron en algo más que una simple prenda de vestir, convirtiéndose en un símbolo de libertad y éxito.En ese momento la gente podía vestirse como quisiera, sin embargo, tener un par de jeans de marca en tu armario significaba estar en buenas condiciones económicas.El gobierno trató de detener su propagación.Estaban prohibidos y quien los usara podía incluso correr el riesgo de ser expulsado de la universidad o perder su trabajo.Sin embargo, estas medidas solo aumentaron el interés en esta prenda.Los primeros en lucirlos fueron los marineros, hijos de diplomáticos y pilotos.Los importaban directamente del extranjero: a menudo tenían que usar varios pares de ellos directamente, debajo de pantalones anchos de lona, ​​para poder ingresarlos al país.Más tarde comenzaron a asociarse con la cultura hippie y la gente comenzó a coserles triángulos de tela en los bajos para convertirlos en modernos pantalones acampanados.Los contrabandistas fueron los primeros "tiburones del libre mercado" en la URSS.La propaganda soviética prácticamente los convirtió en los principales enemigos del ciudadano soviético.Por su actividad, corrían el riesgo no solo de caer en el ostracismo social, sino también de terminar en prisión.A menudo, para evitar problemas con la ley, en lugar de revender sus bienes, se limitaban a cambiarlos por otros bienes igualmente difíciles y raros de encontrar en el mercado.De hecho, el trueque no estaba prohibido en la URSS (a diferencia de las operaciones con divisas).Muchos de los principales empresarios rusos de la actualidad, desde Tinkov hasta Aizenshpis, comenzaron sus carreras dedicándose al contrabando de jeans.En 1961, dos contrabandistas, Rokotov y Faybishenko, fueron condenados a muerte.Uno de los cargos fue: tráfico de jeans.Esta historia aún se recuerda ya que en su honor apareció en Estados Unidos una marca de jeans con sus nombres: Rokotov & Fainberg.La marca de jeans más popular en los últimos años de la URSS fue Montana.Esta marca realmente existe en Alemania, donde se registró en 1976, sin embargo, los historiadores de la moda no se ponen de acuerdo sobre el origen de los jeans soviéticos Montana.Probablemente se fabricaron clandestinamente en el sur de la URSS y luego se distribuyeron en el mercado.Lo que más me gustó de estos jeans fue el hecho de que eran tan rígidos y duros que literalmente se quedaron parados en una esquina.Otras marcas populares eran Levi's, Wrangler, Lee y Jesus, aunque sus jeans eran bastante caros, costando 100 rublos, el equivalente al salario de un ingeniero soviético, seguían representando el obscuro objeto de deseo.En cambio, una gran parte de la población compró jeans de India o Polonia.La marca fue lo que probó la calidad de los jeans.Los amantes de la moda, sin embargo, disfrutaron cambiando sus etiquetas.A finales de los 80 comenzaron a difundirse las primeras marcas soviéticas de jeans, como Tver y Vereya, aunque su calidad no era la mejor, ya que ni siquiera se utilizaba mezclilla para su producción.También se generalizaron los llamados samostrok, jeans personalizados que se cosían directamente en casa.Contracultura de los años 60. En los años sesenta de la "protesta global", a partir de las revueltas estudiantiles de 1968, los blue jeans, también por la sencillez y esencialidad de sus formas, expresaron concretamente el rechazo, sobre todo por parte de la juventud mundial, a las convenciones, vestimenta formal y de moda que reflejaba las diferencias entre las diferentes clases sociales y los diferentes roles sociales: los blue jeans se transformaron casi en un uniforme del mundo juvenil y se convirtieron en el símbolo por excelencia de la "anti-moda", del empuje igualitario presente en las nuevas generaciones y que unía a estudiantes y trabajadores en un proyecto ideal común".El jean asume entonces un valor político convirtiéndose en el símbolo de la contracultura, de la protesta convirtiéndose en uniforme para los adherentes a los movimientos de derechos civiles y en el símbolo de la rebelión juvenil, de las pandillas, del deseo de los jóvenes de distanciarse de la hipocresía de el mundo adulto.Es la era de las manifestaciones contra la guerra de Vietnam.“Puesto que, en efecto, a medida que los blue jeans se convirtieron en una prenda de masas, perdieron en parte sus características originales de prendas cómodas para ser utilizadas durante el arduo trabajo manual y siguieron, a pesar de ser símbolos de la “antimoda”, los dictados de la moda que, como se sabe, no siempre coinciden con la necesidad de practicidad y comodidad en la vestimenta”.Solo en este período los adolescentes ingresan a las tiendas de ropa y, por primera vez, piden ver un par de "blue jeans".Así nació, casi un siglo después de su debut oficial, el neologismo que desde entonces distingue a esta prenda.Los chicos pretendían obtener un look sexy de sus pantalones y por ello, aun a costa de la libertad de movimiento o el uso funcional, quieren minimizar la distancia entre la epidermis y su "segunda piel" vaquera, eliminando cada capa de ropa como tanto como sea posible."Shrink to fit" fue el eslogan publicitario utilizado por Levi's durante esta moda "flesh-squeezing", durante la cual los blue jeans se convirtieron en ceñidos, muy adherentes al cuerpo, casi una segunda piel destinada a resaltar los contornos de los órganos sexuales y lo que también implicó un complicado ya veces doloroso proceso de vendaje.A finales de los años setenta, con el declive de la disputa, las distintas marcas se apoderaron del jeans como prenda elegante.En este período los famosos pantalones se difundieron entre los jóvenes de todo el mundo y se convirtieron en sus pantalones favoritos, los más usados.Con "creatividad" hippy, jeans deshilachados y pintados, anchos en la pantorrilla y estrechos en la parte superior "flared" (que entonces se prefería en el sector de la confección) o, por el contrario, anchos en la parte superior y estrechos en la pantorrilla " alla cavalrizza ”, todo ancho o “derecho”.A partir de los años ochenta cualquier empresa de confección produce su propia línea de jeans prêt-à-porter ya que los jeans de diseñador son los preferidos como quiere la tendencia yuppie, convirtiéndose ya no solo en una prenda para jóvenes y para el tiempo libre, sino en un objeto de lujo.Entre finales de los 80 y principios de los 90, los blue jeans fueron redescubiertos y adquirieron cada vez más las características del denim, que concretamente cubre el tiempo de ocio individual en todos sus matices y que se puede interpretar de manera personalizada, con la adición de decoraciones, material de varios tipos (cuentas, purpurina, broches).Los jeans, sin embargo, en cierto sentido ya nacían "personalizados" o "firmados" (con la marca de un conocido diseñador): el consumidor estaba acostumbrado a la etiqueta cosida en el bolsillo trasero derecho de los blue jeans de Levi-Strauss. .Con el paso de los años, la etiqueta se ha convertido en un elemento característico, esencial de esa prenda;aplicar una etiqueta de diseñador a los jeans, por lo tanto, puede considerarse un uso consistente con la imagen tradicional de estos pantalones.En los años noventa, tras la aparición de la fibra de elastano (o lastex), se seguían obteniendo los efectos de exhibición sexual de los años sesenta, pero con más naturalidad y con menos sacrificios.Y los jeans fueron devueltos a su imagen original, en la que el “shrink to fit” ajustado al cuerpo era importante, eso sí, pero sin excesos.Modelos de jeans “Tela Genova”A finales de los años setenta del siglo XX, con la expansión mundial del fenómeno del consumismo, y la consiguiente posibilidad para muchos de darse el gusto de lo superfluo, se multiplicaron las variantes de esta prenda: el corte "campana" (también llamado "de elefante"). pie") que casi había caído en desuso durante décadas (y retornó tímidamente en los 90) se le añadió el corte tubo o cigarro, el corte ceñido, la entrepierna alta y la entrepierna baja, y en cuanto a los colores, además de los modelos ya decolorados (para aprovechar la moda que los prefería decolorados) y de varios tonos, se fabrican en todos los colores y con los más variados tejidos.Desde principios de los noventa también han estado de moda las versiones vintage, que dan una sensación de jeans viejos, por lo que las industrias han investigado métodos para suavizar y envejecer el tejido con el objetivo de hacer los pantalones, aunque recién hayan salido del fábrica, como se usa.Según los dictados de esta moda, cuanto más se rasgan, se descosen, se rasgan los jeans, más valor estético adquieren;cuanto más desgastados y pasados ​​de moda se ven, más tienen el encanto de la prenda original de hace unas décadas y que tal vez perteneció a los padres.Las versiones más producidas son las delavé, stone washing (lavado con piedra pómez u otro material), biostone washing (lavado con enzimas), sandblasting (alisado del tejido con arena), brushing automático (intervención con cepillos abrasivos).Una variante particularmente significativa de este fenómeno de apreciación estética del desgaste en jeans se encuentra en la costumbre de provocar artificialmente aquellas zonas de diferente desgaste que son el efecto normal de la cintura "natural" de los pantalones.Así, las partes de la tela correspondientes a la zona lumbar y las rodillas se aligeraban a mano, generalmente raspando con piedra pómez o lija, que en realidad se desgastan más que el resto por el roce;pero a menudo también del caballo.También están los vaqueros con agujeros, rotos (conocidos como ripped jeans), adherentes (slim fit y skinny) y aquellos en los que se insertan aplicaciones de color de otros materiales y modelos con inserciones de encaje, pedrería, plumas y pitón que suelen ser mucho más caros. que en la forma simple.Ha habido variaciones del corte: el bolsillo pequeño a veces a la izquierda en lugar de a la derecha, los bolsillos traseros en algunos modelos se han ampliado, también han aparecido cremalleras en los bolsillos, y también se han producido modelos con un corte híbrido (con los bolsillos traseros de los pantalones clásicos).Además de los tradicionales pantalones vaqueros aptos para un uso deportivo e informal y no para determinados usos y circunstancias, para personas que, a pesar de llevar pantalones de tejidos más finos, no quieren renunciar a la comodidad y resistencia de los vaqueros, siendo así libres en sus movimientos sin el riesgo de rasgaduras, se crearon jeans sin mezclilla.Los llevan especialmente las personas mayores, en ocasiones más formales y de trabajo donde se requiere una vestimenta más elegante y son principalmente de piel de topo, sarga, incluyendo chinos, gabardina y terciopelo.Reproduciendo una pieza original de la historia de gran calidad y tradición totalmente italiana.El denim se globaliza.Hoy el jeans, que con la crisis del sistema soviético se abrió de manera oficial y no solo clandestina al mercado de los países del Este y más tarde también al mercado asiático y africano, es la primera prenda globalizada (y no solo en un plano geográfico sentido pero total), con los innumerables modelos y versiones estilísticas del denim.Para la ropa diferenciada por clase social, edad y género, el jean ha sustituido a una única prenda absolutamente indiferenciada y homogénea, es decir, igual para todos.Es transversalmente válido para todas las clases sociales y todas las edades, es utilizado con la misma facilidad por la estrella del cine o del espectáculo, por el gerente de la multinacional, y por el trabajador, por el profesor y por el estudiante.Ha sustituido a la ropa diferenciada por género, como una prenda definitivamente unisex.Finalmente ha ido más allá de la diversificación de la ropa por culturas nacionales para convertirse en la ropa transnacional definitiva.AMC Gremlin con adornos y tapicería de Levi's.Los jeans se han convertido así en un estilo de ropa llamado "jeanswear": no solo los pantalones son jeans, la tela de mezclilla ahora se usa para camisas, faldas, chaquetas, sombreros, bolsos, zapatos y ahora también se usa para artículos que no son ropa, como a partir de 1973 en autos American Motors en los modelos Gremlin, Hornet, Pacer, Concord, en el Jeep CJ y en la versión Jeans Beetle.Su color azul índigo (aunque hoy en día la ropa vaquera se puede combinar con muchos otros colores) y el tejido vaquero (una combinación inseparable) se han convertido en una marca característica y exclusiva que, como las más famosas "griffes" o marcas comerciales, le da un toque especial, significado casi mítico a los objetos normalmente presentes en la vida cotidiana común.Las marcas con mayores ventas a nivel mundial son las históricas: “Levi's” de la empresa Levi Strauss & Co., Lee y Wrangler ambas de la Vf Corporation.Hay una analogía, una relación de complementariedad, entre jeans y camisetas: estas últimas representan la parte superior, de cintura para arriba, de la ropa casual, mientras que los jeans cubren la parte inferior del cuerpo.Las camisetas también se pueden personalizar imprimiendo o inscribiendo eslóganes, diseños, logotipos y firmas de reconocidos estilistas en la tela.Ángel Martinengo.Periodista sénior, Container World, FarodiRoma eMail: < cocationam@gmail.com > Embajador de Génova en el Mundo.https://kipin.in/8qlw8cqwfn6 https://kipin.in/am2018Al usar el sitio, usted acepta nuestro uso de cookies.más información aceptoEste sitio utiliza únicamente cookies "técnicas", como cookies de navegación o de sesión y analíticas.Al continuar usando este sitio sin cambiar la configuración de las cookies o al hacer clic en "Aceptar", usted permite su uso.